目送新郎與新娘坐上計程車遠離
時間已經接近午後四點左右
卡普西仍意猶未盡地想找間古寺探訪
坐在公車亭的長凳上 翻找手中的guide book
距離這邊大約二十分鐘車程有個鷹峰三山的風景名勝
看起來似乎是個遠離塵囂的化外之境
搭乘46路公車至「大宮交通公園前」
下車沿著主要幹道步行大約十分鐘 左手邊會看到一間「八坂神社」
前面路口左轉再步行大約十分鐘 會來到一個T字型路口
左手邊有間販賣醬油的小舖
只要沿著右手邊的街道一路爬坡即可抵達鷹峰的路口
其實是有公車可以搭乘來到這裡
雖然對於今天已經走了不少路的卡普西來說 這樣輕鬆又方便許多
但就是無聊想假裝成當地人 感覺一下住在這每天悠閒散步的感覺
馬路旁有個相當低調的山門 後方連著一條佈滿林蔭的參道
稍微注意才發現寫著「光悦寺」的字體
參道兩旁濃密的枝葉已經可以看到紅葉的蹤跡出現
或許再晚些時日拜訪便能看到漫天火紅的景象
西元1615年德川家康將鷹ヶ峰光悅町一帶賜給藝術家本阿彌光悅
光悅即在此處建造庵堂 帶領各種工藝高手的職人定居於此
在幕府時代形成一處特殊的工藝村
本阿彌家歷代以刀劍鑑定 研磨 擦拭為業 光悅早年也繼承刀劍藝術的工作
之後他的藝術創造領域漸增 對繪畫 陶藝 書道及作庭造景等亦有涉獵
特別是茶道藝術 不但精通而且影響日本茶道的發展
光悅死後 此處改為日蓮宗的光悅寺 而當時所造的庭園及茶屋一直保存至今
光悅寺最具代表的便是大虛庵茶席外一片圓弧造型的竹籬笆 稱為「光悦垣」
由天然的竹管交錯構成 相當地簡樸素雅
又因為很像臥睡的牛 而有「臥牛垣」的別稱
不過卡普西實在是沒有慧根 怎麼也看不出個所以然
只能說它是本阿彌光悅留下碩果僅存的原始建物 所以彌足尊貴
位於光悅寺山門斜對面則是「源光庵」
山門看起來也並不怎麼顯眼 參道也不像之前那些神社或古寺來得落落長
很像一般在台灣隨處可見的小寺廟
卻怎麼也沒料到 穿過這山門後 庭園開闊整潔
看得出每天花費相當多的心思在打點照料
這時夕日從右方投照在園中古松身上 更顯得其蒼勁盎然
源光庵於貞和2年(1346年)由大德寺的二代徹翁國師建立
至今已有六百多年的歷史
後來改由曹洞宗的大師當住持 就成為曹洞宗的名剎直到現在
橫長的本堂看似無入口 但沿著右手邊的石疊走到盡頭
即可發現簡單的拜觀料收付處(￥600)
與其說是入口 其實不過是拉開的一扇紙障而已
進到室內 連卡普西在內一共大約十多名遊客 卻是一片悄然無聲
這是來到京都這麼多天 第一次碰到如此安靜的地方
卡普西也找了一個空位坐了下來 任憑雙腳懸空於窄廊邊
身後和室的薰香緩緩飄來 每個人都不發一語細細感受這份寧靜
庭院裡才剛開始染上秋意的紅色 在夕照的渲染下給人一種溫暖的感覺
身旁的本堂中祭祀著釋迦牟尼佛 這兒有著一段忠節的故事
戰國時代末 天下大權落入豐臣秀吉的手中
秀吉為了豐臣政權的長久 明令禁止諸大名有私下的通婚往來
直到秀吉死後 五大老之首的德川家康無視豐臣家的命令 私下與家臣通婚
當然這引起部份大名的不滿 其中的上杉景勝抗命拒不上洛
此時家康又聽聞景勝有叛心 因此在京都召集大名準備前往會津討伐
西元1600年 家康離開伏見城向會津出發
此時只有以鳥居元忠為首的1800人留守伏見城
同時 石田三成等人也在近江起兵準備討伐家康 第一個目標就是伏見城
四萬人的軍隊將伏見城包圍 要元忠開城投降卻遭到拒絕 於是大軍開始攻城
鳥居元忠在本城奮戰死守 三次擊退敵軍 但是伏見城陷落也只是時間的問題
最後元忠與其三百多名部下於城破之際集體切腹自盡
由於當時因為自盡人數很多 血水滲入地板 加上許久無人清理屍首
最後血漬無論如何都清洗不掉 如同執念般深深地烙印在地板中
之後伏見城遭到拆除 這些血漬地板在解構後
便作為京都養源院 寶泉院 正傳寺 源光庵等寺院的建材
當時的血漬仍歷歷在目 被稱為「血天井」留存於世
而鳥居元忠的氣節也被稱為三河武士之鑑
下次記得來到這 偶爾順著指標 抬頭憑弔一下那鮮明的手掌印與腳印喔!!
其實源光庵裡最知名的並不是血天井
而是本堂裡兩扇具有禪意的大窗「悟りの窓」「迷いの窓」
圓形的「悟之窗」代表著心的修為 宇宙圓通融合等意義
而方形的「迷之窗」則代表人生必定經歷的生老病死與四苦八苦等含意
好在遊客人數不多 卡普西可以不受干擾地坐在窗前許久
「禪」 究竟是什麼 其實卡普西也不清楚
只是本堂安靜的環境 真的能讓自己的心慢慢沉澱下來
這是卡普西前所未有的寧靜感
拋下種種世俗雜務 回歸到原點的自己
雖然沒辦法參透什麼宇宙奧祕的大道理
但是當心靜下來 自然而然便能夠看到更多 想得更多
人生當中不順遂的事十之八九 這是無法避免的
學習不要太過執著 一笑以置之 這樣的人生才會更遼闊
或許卡普西這次離職跑到日本來當志工 就是要擺脫那錙銖必較的工作環境
其實做任何事情 心境上的平靜才是最重要的
所以卡普西才會一直用這段文字作為網誌的title
「ひとり日和、ひとり静か」
